Monastero Bormida: visites, histoire et itinéraires

Dans la première partition est représenté le Blason de Della Rovere.

Le gonfalon est un drap de couleur jaune et vert.

La rivière s'étend jusqu'à quelques mètres de la tour sud du château, démontrant que le bâtiment n'est pas né à des fins défensives, mais comme une abbaye. A l'origine, le monastère était composé du clocher, de l'église (deux colonnes avec des chapiteaux romans sont encore vues comme une fontaine dans l'une des cours) et par un corps d'usine correspondant plus ou moins au périmètre intérieur actuel de la cour, où vous pouvez voir de petites fenêtres médiévales tous sixièmes, points de lumière probables des cellules monastiques. La première intervention importante est connue depuis les années 1394-1405, lorsque le marquis Antonio et Galeotto Del Carretto réclament des dépenses substantielles pour renforcer le pays. Il est présumé qu'à cette occasion la transformation la plus profonde du bâtiment a été effectuée, ce qui a sensiblement changé sa forme.

Le résultat actuel n'est atteint qu'après le remodelage baroque et Renaissance, pas tant pour être submergé dans les personnages fondamentaux la ligne de fin du XIIIe siècle conférée par Del Carretto. Le bâtiment est actuellement situé dans la place inférieure du village, où vous pouvez accéder à l'escalade pour un pont caractéristique levé (le Puntet), par l'une des portes d'entrée de l'ancien mur; la place conserve toujours en partie l'ancienne chaussée de pierre de rivière. La façade orientale est composée d'une série de structures de coordonnées construites en différentes périodes, parmi lesquelles se trouve une loggia Renaissance avec deux arcs avec des colonnes centrales en pierre.

Le côté ouest, sur la place de la tour, présente un mur en briques minces rempli de frise géométrique embossée vers le bas. La façade principale révèle un retravail complet du XVIIe siècle, agrémenté d'imposantes lysènes baroques. De là, à travers un grand portique avec voûte à croisière (à droite on peut encore voir l'arc gothique qui constituait l'entrée originale), il pénètre dans la cour intérieure du bâtiment, dominée par le double escalier qui, à gauche pour ceux qui entrent, mène au complexe de terrasses du premier étage, où plusieurs portes d'entrée s'ouvrent, dont une, murée, sûrement XIVe siècle.

L'intérieur, que l'on peut visiter en été à l'occasion du festival Castelli Aperti, est une succession de grandes salles avec des planchers en mosaïque et des plafonds avec voile et croisière, dont certains fresques à motifs floraux et géométriques ou avec des figures féminines, parfois mythologiques. Le deuxième étage est accessible par deux escaliers différents: une double rampe principale, qui mène à l'appartement, aujourd'hui maison privée dans la partie sud; l'autre, secondaire, qui à partir d'un angle de la terrasse au premier étage conduit aux tours et au grenier du bloc nord. Le souterrain, accessible par diverses entrées directement ouvertes sur la cour intérieure, se caractérise par la fusion de différents éléments architecturaux, parmi lesquels cependant resurgissent les chaussées et les plafonds de croisière de la fin du XIVe siècle. La tour est particulièrement importante dans le complexe architectural. Toutefois, jusqu'à nous, en bon état, a risqué à la fin de la démolition du XVIIIe siècle parce qu'il a besoin de travaux de restauration profonde. 27 mètres de haut, il présente de tous côtés quatre ordres avec frises et arcs suspendus, en brique les deux inférieurs et en pierre les supérieurs. Là-haut, il y a deux ordres de fenêtres avec une arche ronde, dont les inférieures en cônes bicolores.

Par l'allée caractéristique appelée Droc - où il y avait autrefois une des portes urbiales et où vous voyez encore l'accès à un ancien fourneau - vous atteindrez en un instant le pont roman sur Bormida, qui représente l'une des œuvres les plus intéressantes de génie civil médiéval de la vallée et trouver son correspondant, dans celui de Spigno, dans le pont analogue de l'abbaye de San Quintino. Tous deux ont été construits par les moines bénédictins: Ce sont des structures puissantes à l'arrière de l'âne, surmontées de chapelles qui étaient des lieux de garde antiques grâce auxquels le religieux a assuré le contrôle commercial complet du terrain étendu entre Langa et la mer.

Celui du monastère, en particulier, était le seul pont qui pouvait être transité toute l'année de la basse vallée: Acqui était sans vue et Vesime avait les ruines d'un ancien pont romain, jamais reconstruit stablement après avoir été détruit par une pleine. Au monastère, deux itinéraires très importants convergeaient : celui qui de Acqui conduisait à la mer et celui militaire qui montait à Roccaverano et, depuis la crête, permettait le contrôle des deux vallées Bormida, avec le système de tours de Venre, Roccaverano, San Giorgio, Olmo Gentile, Serole, Torre Uzzone, Santa Giulia et Carretto. Ainsi, soit les joues soit le pont du monastère ont été utilisés, au sommet de qui il a fallu payer un prix à la garde pour pouvoir y passer (toujours aujourd'hui est répandue le dicton « Je n'ai même pas un sou pour passer Bormida »).

Le vieux monument, après huit cents ans, résiste encore, avec les quatre grands arcs de pierre parfaitement carrés et des blocs triangulaires dans la correspondance des piliers, étudié spécifiquement pour « couper » l'eau et éviter les barres inutiles en cas de plein. Augustus Monti, originaire du pays et enterré là-bas, rappelle les grandes inondations du XIXe siècle, qui ont effacé les parapets, mais n'ont pas affecté la structure "< aucun autre pont en amont et la vallée Bormida grand leur comme étaient palancole, mais cela est toujours là, intact au cours des siècles, parce que les frères ont éteint la chaux avec l'œuf clair;

L'inondation désastreuse de 1994 a sérieusement menacé la statique de la construction: l'eau et le bois massifié par le courant ont détruit les parapets et la chapelle historique, jeté l'asphalte, réduit le pont à la petite figure des arches. Mais le pire n'est pas arrivé et celui du monastère, bien que nécessiteux de restaurations importantes, est l'un des rares ponts qui ont été rendus transitables à la circulation après quelques jours de fermeture.

La vieille ville de Monastero a conservé en partie une empreinte ancienne, avec quelques maisons en pierre et un portail médiéval tardif; descendre en bas via Piave, le long des jardins qui bordent la rive de Bormida, vous pouvez voir quelques restes des murs de la ville et aussi ce qui reste du canal qui alimente le moulin (maison de Monti) et la centrale hydroélectrique ensuite transformé en un filineur.

L'église paroissiale dédiée à Santa Giulia est plutôt la construction du XVIIIe siècle — les deux allées latérales et la façade sont cependant du début du XXe siècle — déjà structure néoclassique et décoration encore baroque. Les quatre évangélistes, le Mystère de l'Eucharistie et les Ovales avec les saints travaux de l'atelier alexandrien de Rodolfo Gambini; plus intéressant quelques peintures, y compris un Vierge du Rosaire avec saint Jérôme et saint Charles, probablement par Orsola Maddalena Caccia (contrefaçade sur la droite), le Martyrdom de Saint Sebastian, les Transit de Saint Joseph, Âmes purgatoires et une statue du XVIe siècle Vierge du Rosaire, en bois peint. Le grand tableau du XVIIIe siècle derrière l'autel représente leAssomption avec Saint Julia et St Peter. Curieux, à la fin de la nef gauche, est la reproduction en plâtre de la grotte de Lourdes. Les six grandes fenêtres contiennent des représentations des églises de campagne de la ville, avec des images des saints titulaires, un cadeau du curé Don Pietro Oliveri.

Parmi les six églises, à l'exception de l'Annonciation, ancienne oratoire des Battutis sur la Piazza Roma maintenant détruite, tous les autres bâtiments sont encore visibles et certains conservent certains éléments architecturaux de valeur. C'est le cas, par exemple, de la piève de San Desiderio, joyau de l'architecture baroque du premier XVIIIe siècle, construite sur le site d'un bâtiment millénaire détruit au cours des siècles, où selon la tradition St. Guido d'Acqui a été baptisé; ou de la simple église de Notre-Dame Assunta, du huit-septième siècle, autrefois appelée « de Perticale », qui servait de point d'arrivée d'une série de chapelles monumentales de la Via Crusstra Les autres bâtiments de culte, correspondant aux mêmes régions du territoire municipal, portent les titres de San Rocco construits au XVIIe siècle pour l'épidémie de peste arnaquée), la Madonna delle Grazie ou Sessania (construits par les anciens combattants de la Grande Guerre) et Santa Libera, d'une lointaine origine du XVe siècle puis refaites dans les temps récents, pour dominer une route historique reliant avec Denice.

Habitants enregistrés^[5]

Selon les données de l'ISTAT au 1er janvier 2017, la population étrangère résidente était de 75 personnes. Le détail des pays d'origine classés par nombre de résidents^[6].

• Roumanie 24
• République de Macédoine 21
• Maroc 11
• Bulgarie 4
• Sri Lanka 4
• Belgique 3
• Belgique 2
• Bélarus 1
• Brésil 1
• Lettonie 1
• Sénégal 1
• Slovaquie 1
• Tunisie 1

La place médiévale en face du château est la scène de la Sagra del Polentone qui a lieu chaque année, dont les origines remontent à 500 ans, plus précisément à 1573. À cette époque, la population locale, principalement paysanne, vivait dans des privations continues et, tout en travaillant très fort, n'avait souvent rien à voir avec elle. Chaque année, ils passèrent de Monastero Bormida, vers la fin du Carnaval et le début du Carême, de nombreux groupes d'ouvriers en cuivre appelés "magnin", venant du haut Savoie. Ils ont gagné quoi vivre en construisant ou en réparant les soi-disant "caudrins", quelques cuivres très utilisés dans nos campagnes jusqu'à il y a quelques années. L'année 1573 fut énorme pour le froid en hiver et la grande abondance de neige qui tombait (environ 1,35 m). Les Chaldéens, trouvés sans travail bloqués par la neige passèrent des jours difficiles soumis à la privation, jusqu'à ce que le Seigneur de Monastero Bormida, le Carretto Marquis, en vint à la nouvelle.

Mettez immédiatement à leur disposition des sacs de farine de blé turc avec de la morue, des œufs et des oignons. Comme ces calderas avaient une grosse chaudière en cuivre, ils ont commencé à remixer, sur la place principale, une grande polenta qui, cuite avec maîtrise, a réussi à nourrir tous les composants de leurs nombreuses familles, pendant plus d'un mois. Passant l'hiver, la neige fut dissoute et les Chaldéens, reconnaissants, le jour du départ, donnèrent au marquis della Rovere, leur bienfaiteur, la grande chaudière en cuivre qu'ils utilisaient. Aujourd'hui les temps ont changé, mais la fête, bien qu'avec une petite variation, est toujours restée égale et se répète chaque année le deuxième dimanche de mars. La grande polenta est servie, non plus accompagnée de morue, mais de quintaux de saucisses de porc et d'oignons fritttata, tous arrosés par les rivières de Barbera, un produit typique des collines. A cette occasion, dans les ruelles de la vieille ville, les artisanats anciens sont recréés avec soin philologique, exécuté par les personnes âgées du monastère et des pays voisins, avec des outils vintage. Lundi prochain, le Polentino classique basé sur la polenta et le sanglier.